Patagonia: Réflexions sur la déconnexion et l’essayer de camper

Publié: 14/04/16 | 14 avril 2016

Je concernais la Patagonie pour me rallumer, me vider l’esprit, faire de la randonnée et apprendre à se réjouir du camping. Je déteste le camping et je peux compter d’une part le nombre de nuits que j’ai passées dans une tente. En tant qu’insomniac, je choisis des lits, de l’eau chaude et des toilettes à chasse d’eau. Même quand j’étais enfant, quand mes copains et moi sommes allés camper, je ne me suis jamais ravi de l’expérience – je suis seulement allé avec mes amis.

Mais je me suis inscrit au voyage intrépide de Patagonia (avec son collègue blogueur Hello Nadine, rien de moins!) Afin de me soulager à nouveau dans l’expérience.

Après une nuit à Santiago, mon groupe de voyage s’est envolé pour Patagonia, où nous nous sommes préparés pour le célèbre «W Trek» dans le parc national de Torres del Paine. Le parc, fondé en 1959, abrite des glaciers et des lacs glaciaires, des vallées profondes, des montagnes de granit bien connues et de superbes forêts aspires.

Plus de 100 000 personnes vérifient chaque année, ce qui en fait l’une des principales destinations en Amérique du Sud. Le trek W est ainsi nommé car il suit les formations naturelles de trois vallées, formant ainsi une forme W. C’est le circuit le plus populaire du parc, car il frappe tous les principaux sites: Glacier Gray, la vallée française et les tours Torres parfaits.

Alors que nous approchions du parc le premier jour, d’énormes montagnes grises se sont élevées au-dessus de nous et un ciel bleu sans nuage s’étendait à Infinity. Tout le monde dans le bus a donné un halètement collectif car il est apparu.

Alors que nos guides se sont arrêtés pour obtenir nos permis de camping et de randonnée, nous nous sommes tous empilés pour des photos. L’air croustillant, le gazon agitant dans le vent et les flancs de montagnes transparents se sont réveillés en moi un amour primordial pour la nature.

En continuant, la route pavée a cédé la place à la saleté et le bus – sans choc – nous a bousculades comme si elle s’était transformée en un tour de carnaval. Après une balade en ferry agité à travers le lac, nous sommes finalement arrivés au camp de Paine Grande, notre maison pour les deux premières nuits de quatre jours de randonnée.

Au lieu de faire le W dans une ligne continue, nous ferions une randonnée à deux parties de ce camp, doublant chaque nuit pour reposer nos os.

Nous avons laissé tomber nos sacs et sommes partis sur la première randonnée vers Glaciar Grey, ainsi nommé pour sa teinte grise produite par la lumière reflétée par le sol et la saleté qu’il fracasse et porte alors qu’il plonge dans les montagnes et dans les lacs.

Derrière nous se trouvait le lac Pehoe avec son eau bleue profonde et cristalline. Le vent a repris et nous avons concerné un point de vue au-dessus de Lago Gray.

Fattant des rafales qui ont continué à nous déséquilibrer, nous avons pris des photos du glacier avant de se détacher de l’affût. Après une collation rapide parmi les rochers, nous avons reculé sur le chemin et le vent s’est éteint alors que nous descendions dans la forêt aspiration.

Après le dîner, nous nous sommes retirés dans nos tentes. Nous avons eu un réveil anticipé. Je peux voir pourquoi nos ancêtres d’autrefois étaient les types «tôt au lit, au début»: quand il n’y a pas de puissance ou de lumière, il n’y a pas grand-chose à faire. Mais, en tant qu’insomniaque, il m’est difficile de dormir dans un lit normal, sans parler d’une tente. Avec la baisse de la température, le vent fouetté et seulement un mince matelas en dessous de moi, il m’a fallu des heures pour m’endormir.

Lorsque mes yeux se fermaient finalement, je me demandais si je l’avais jamais en moi pour tomber amoureux du camping.

Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés à une journée chaleureuse et claire. Lors de notre randonnée de 22 km à travers la vallée française, nous sommes montés à travers la forêt brûlée, à travers les rivières et le long d’une vallée avant d’atteindre les glaciaires. Là, la glace fondante est venue s’écraser des falaises comme un tonnerre intense. Nous nous tenions dans l’ombre du glacier, déjeunant et attendant d’espionner la glace craquante.

Nous entendrions la croissance et espérions repérer rapidement la glace et la neige en cascade sur la montagne. Nous sommes restés une heure avant de descendre, mais nous avons regardé le son de chaque nouvel accident, souhaitant attraper un peu de plus de la chute de la glace du glacier.

De retour au camp cette nuit-là, la température était plus froide, la pluie est venue verser vers le bas, et le vent a fouetté si fort qu’il a fait sauter une partie de notre tente vers le bas, ce qui fait que Nadine se précipite et frappe les poteaux avec ses chaussures de randonnée. Je me demandais comment les gens s’y étaient habitués. Il n’y aurait pas de sommeil pour moi pour la deuxième nuit consécutive.

Le lendemain, la pluie a continué alors que nous nous dirigeons vers le ferry nous emmenant dans notre dernier camp, Refugio Las Torres. Il n’y avait pas beaucoup de randonnée ce jour-là, et alors que le vent soufflait et que la pluie nous est venue sur le côté, j’étais heureux d’avoir appelé à l’avance et d’avoir réservé un dortoir dans l’auberge du camping.

Après deux nuits dans une tente froide et humide, j’avais besoin d’un changement. La Patagonie était magnifique et la pause de se dérouler dont j’avais besoin, mais j’avais aussi besoin de sommeil – et je n’en étais pas.

Mais au lit cette nuit-là, c’était comme si je dormais sur un nuage. J’étais chaleureux et confortable, et même le fou plus fort du monde dans la pièce suivante n’a pas détruit mon sommeil. J’ai alors réalisé que je suis une mauviette de camping et que rester dans une tente n’est pas pour moi. Je devrais peut-être essayer le glamping. Autant j’aime le plein air, j’aime aussi les lits et les douches chaudes!

Le dernier jour, nous avons décidé de lutter contre les nombreux du parcRandonnée bien connue: le voyage aller-retour de 22 km aux Torres Towers, l’une des plus difficiles que j’ai faites parce que le Tongariro Alpine de 20 km traverse en Nouvelle-Zélande.

Mais ces trois tours placées sur un lac glaciaire sont parfaites, avec leurs flèches en granit et couvertes de glace au-dessus d’un lac aigue-marine. Je pouvais promettre que c’était une photo utilisée comme fond d’écran de fond d’un ordinateur.

Après que mon groupe soit monté au sommet de la belvédère, a déjeuné et a commencé la descente, j’ai choisi de rester plus longtemps. Je n’étais pas prêt à partir. Deux heures plus tard, alors que les nuages ​​arrivaient et que le vent reprenait, j’ai finalement commencé ma descente au camp, le dernier à quitter le point de vue.

Le temps que j’ai passé là-bas m’a permis de me vider la tête, toujours mon esprit un instant et de se réjouir du présent – quelque chose que je n’avais pas fait depuis longtemps.

Alors que nous sortons du parc le lendemain, j’étais reconnaissant pour le voyage. Être hors ligne et dans la nature a été une pause mentale bien nécessaire après quelques crises de panique récentes. La Patagonie était l’un des endroits les plus étonnants auxquels j’ai jamais été. C’est l’un de ces endroits sur Terre qui vous fait réaliser à quel point vous êtes petit et à quel point le monde peut vraiment être grand et important.

Logistique

Pour vous rendre à Torres del Paine, vous pouvez faire un voyage ou vous diriger par vous-même en allant de Puerto Natales, au Chili, où les bus partent fréquemment et vous déposer au ferry vers Paine Grande Camp ou la porte du camp elle-même.

Si vous allez en solo, consultez ce blog par Breakaway Backpacker, qui a fait le Trek Solo l’année dernière. Il a beaucoup d’informations sur les prix, la réservation et quel équipement vous aurez besoin. (Depuis que j’étais en tournée, cela m’a été offert.)

Le parc est facile à explorer, mais en tant que personne ayant une petite expérience de camping, j’étais heureux d’avoir un guide qui connaissait les sentiers, nous a donné des antécédents du parc et ajouté des informations et des faits sur la flore et la faune. Vous ne comprenez pas cela lorsque vous êtes seul! Si vous êtes comme moi et pas grand dans le camping, je suggère une visite!

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Remarque: J’ai fait ce voyage au Chili dans le cadre de mon partenariat en cours avec Intrepid Travel. Ils ont couvert le coût de ce voyage et les coûts supplémentaires au cours du voyage. Je n’ai reçu aucun argent pour avoir fait ce voyage.